Rien de tel que le son d'un V8 en action. 😁👍

 

Rien de tel que le son d'un V8 en pleine forme. 😁👍

Ça sonne bien. C'est une grande partie de la raison pour laquelle je l'ai acheté lol.

 

Est-ce une cuve de 720 ??? Ressemble un peu à ce modèle vintage.

 

Oui, j'ai probablement un peu trop de Patrols en ce moment.

Je ne suis pas vraiment sûr de ce que vous voulez dire .

Qu'est-ce que c'est, "trop de Patrols" dont vous parlez ?

 

J'ai fait quelques recherches sur les numéros de moulage de la culasse et du bloc.
Le bloc est un 327 de 68-69, 2 boulons principaux à grand journal.
Les culasses sont des culasses de voiture normales de 68-69, chambres de combustion de 70 cm3, soupapes d'admission de 1,72" et d'échappement de 1,5".
Rien de spécial, pas de surprise. Mais au moins l'alésage de 4" du bloc et les grands journaux sont partagés avec les 350 et à peu près tous les petits blocs ultérieurs, donc les pièces du bas moteur sont faciles à obtenir, mais je n'ai pas l'intention de démonter le moteur aussi loin, du moins dans un avenir prévisible.

Est-ce une cuve 720 ??? Ressemble un peu à ce millésime.

C'est une cuve Patrol d'usine.
Nissan n'a apparemment pas pris la peine d'essayer de faire correspondre les lignes ou la forme de la carrosserie. Pas du tout. Ils ont continué ce thème avec les cuves GQ et GU aussi, pour une raison quelconque.
Une cuve 720 aurait probablement mieux correspondu aux lignes de la carrosserie lol.

Je ne suis pas vraiment sûr de ce que vous voulez dire par là .

Qu'est-ce que c'est, "trop de Patrols" dont vous parlez ?

À un moment donné, je devrai admettre que je n'aurai jamais le temps de tous les réparer. Et j'ai rempli mon hangar, le hangar de mes parents et maintenant je remplis aussi ma cour.

Mais je vais probablement revenir sur cette déclaration la prochaine fois qu'un autre que j'aime apparaîtra pas cher, ou si j'ai un plus grand hangar....

 

Eh bien, cette baignoire est vraiment magnifique, c'est sûr !!!

 

Eh bien, cette cuve est d'une beauté, c'est sûr !!!

La beauté est peut-être relative dans ce cas, lol.
C'est un peu mieux que l'autre cuve que j'ai sur le ute bleu, pas de trous de rouille dans le plancher ou les passages de roues, mais c'est encore un peu rugueux. Étant une cuve à simple peau (pourquoi ??), il y a beaucoup de bosses dues aux choses qui glissent dans la cuve.

Mais dans l'ensemble, pour les 3 personnes sur la planète qui se soucient des cuves MQ/MK, c'est plutôt cool, je pense qu'elles étaient assez rares au début, et la rouille et les dommages en ont tué la plupart maintenant.

 

Je ne suis pas tout à fait sûr de la façon dont cette voiture a été câblée, ni de ce que font les fils. Mais j'ai retiré environ 50 % des déchets non d'usine, et elle fonctionne toujours, donc je suppose que ce ne sont que des fils bonus ? Bien que la plupart d'entre eux n'allaient nulle part.

J'aime aussi le scotch lock sur une action de fil scotch locké. Ça semble bien.

Quoi qu'il en soit...

C'est une bonne chose que les fenêtres de custode MQ/MK s'adaptent aux portes GQ, car je pense que le cadre de custode est la seule chose qui maintient la porte du conducteur ensemble

C'est bien pire qu'il n'y paraît.

La porte passager et les deux bas de caisse sont également un peu usés

Mais du bon côté, seuls 2 boulons de siège étaient filetés en croix, 2 avaient des boulons impériaux coincés dedans et 1 manquant. Cela signifie que jusqu'à trois écrous captifs sont encore bons.

 

J'ai trouvé cet ancien emballage de pâté coincé à l'intérieur de l'une des entretoises de la carrosserie de la voiture.

Aussi bien que je puisse le comprendre, la date de péremption est février '86, donc l'emballage date probablement du début ou du milieu des années 80.

Mon grand-père décédé a conçu les logos Gillies dans les années 70 et 80, il s'agit donc probablement de son travail.

C'est probablement un peu bizarre d'accrocher un emballage de pâté vieux de 40 ans dans l'abri de jardin, mais bon.

 

J'ai fini de retirer tous les fils supplémentaires qui ne menaient nulle part de la cabine. Quelques-uns allaient dans le compartiment moteur, ce qui sera la prochaine étape pour comprendre ce que fait réellement quoi que ce soit dans la voiture.
Ensuite, je devrai comprendre le câblage qui est réellement connecté aux choses.
Finalement, je devrai également acheminer correctement les fils afin qu'ils ne pendent pas au-dessus des collecteurs et des pompes à eau pour les éloigner de la chaleur et des ventilateurs, qui ne sont traditionnellement pas de bons amis des fils.

Pendant que j'étais à l'intérieur, j'ai tout sorti. J'ai dû le faire pour accéder au câblage mystère, et je voulais bien regarder les planchers pour la rouille.
Quelqu'un est déjà venu là-dedans. Environ un tiers des écrous/boulons/vis étaient manquants ou incorrects.
De plus, l'isolation d'usine avait été remplacée par de la mousse à cellules ouvertes, ce qui est un choix intéressant étant donné qu'elle est bien meilleure pour retenir l'eau que pour isoler de la chaleur et du bruit.
Les planchers sont meilleurs que prévu compte tenu de l'état des bas de caisse. Quelques petits trous mais rien de bien méchant.

J'ai également commandé de nouvelles mâchoires de frein, des plaquettes et des rotors fendus. Je me suis dit que cela valait la peine de le faire puisque je dois faire concevoir ce POS. Le maître-cylindre a été remplacé récemment, donc ça devrait aller, et j'ai un nouveau jeu de cylindres de roue quelque part si j'en ai besoin.

Je vais devoir trouver de nouveaux câbles de compteur de vitesse et de frein à main. L'ancien propriétaire était censé fournir un câble de frein à main qu'il affirmait avoir été fabriqué il y a près de 2 mois, mais il a depuis refusé de répondre aux messages ffs.
Et le câble du compteur de vitesse s'est supprimé tout seul sur le chemin du retour. La gaine extérieure est toujours là, mais il n'y a pas de câble à l'intérieur.

Pendant que j'y suis, je devrais probablement commander une nouvelle isolation pour ne pas devenir sourd en conduisant, de nouvelles bagues de suspension car la plupart d'entre elles n'existent plus, un kit de joints pour le moteur pour espérer garder suffisamment d'huile à l'intérieur pour passer le contrôle technique et l'ingénierie, et la liste continue...
Heureusement que je n'ai pas encore trop de projets lol.

 

Une fois l'intérieur sorti et que j'ai commencé à nettoyer, il y avait une quantité importante d'écailles de peinture sur les parties non rouillées. Plus que je n'en ai vu sur mes autres MQ/MK de toute façon.

C'était pire du côté gauche.

Je l'ai nettoyé avec une brosse métallique, j'ai bouché les petits trous mentionnés précédemment dans les planchers et j'ai arrosé le tout avec de la peinture blanche.

Ça a l'air terrible.

Mais cela empêchera l'infiltration d'eau et ralentira la rouille ou, espérons-le, l'arrêtera.
Et il sera recouvert de moquette, donc on s'en fiche.

Il y avait des couches supplémentaires après ces photos.

Le revêtement de sol en vinyle d'usine a été remplacé par de la moquette, que je n'ai pas l'intention de remplacer, j'ai donc passé 2 heures à nettoyer à haute pression toute la saleté, la boue et la graisse.
Ils ont encore besoin d'un aspirateur, mais ils ont l'air beaucoup mieux.

Je n'ai pas pris de photos, mais j'ai également plié le levier de la boîte de transfert dans une position plus neutre car il heurtait le sol et tirait le soufflet du levier de vitesses en 2H.
Il y avait des marques de l'endroit où le levier de transfert avait précédemment heurté l'arrière du trou du levier de vitesses et la plaque de levier de vitesses avait été pliée et déformée. Il m'a fallu un peu de temps pour comprendre, mais je soupçonne que c'est parce que la transmission a été remplacée par une transmission L28 SWB. Peut-être fait lors de la conversion V8, je devrai mesurer et voir où atterrissent les supports du moteur et de la transmission.

 

Le ute était extrêmement bruyant quand je l'ai ramené à la maison.

Pouvait avoir quelque chose à voir avec la mousse à cellules ouvertes mentionnée précédemment qui ressemblait plus à une éponge qu'à une isolation lol.

J'ai acheté un rouleau de chaque isolant étanche et sous-couche en feutre Car Builders, tous deux de 1800x950mm.
Le truc étanche avait un dos collant, et sans la feuille de protection décollée du dos, il ne voulait pas rester dans une forme qui se conformait aux planchers. Cela a rendu l'installation un peu un processus de coupe-décollement-collage, ce qui a pris un peu de temps.

J'ai également commencé à couper et à ajuster la superposition de feutre, elle n'a pas de dos collant mais s'est conformée aux planchers beaucoup plus facilement.

J'ai utilisé des chutes des deux feuilles d'isolation pour maximiser la couverture de surface.

J'aurais pu aller beaucoup plus loin, 2 rouleaux de chaque isolation plus quelques boîtes de ce truc butyl/vinyle auraient aidé car le toit, les portes et la paroi arrière de la cabine ne sont toujours pas isolés.
Mais cela aurait coûté près de 500 $. Et les 140 $ que j'ai dépensés devraient faire une différence notable.
Je regarderai pour en faire plus plus tard si nécessaire, mais à ce stade, je ne suis pas sûr des coûts par rapport aux avantages.
Je rentre à peine dans le ute de toute façon, je ne peux pas imaginer que je vais l'utiliser pour les longs trajets, donc un peu de bruit ne me dérange pas, tant qu'il est légèrement plus silencieux qu'un 747 au décollage.

 

Fais juste ce que je fais, et garde une paire de cache-oreilles dans la cabine.

 

Faites comme moi et gardez une paire de cache-oreilles dans la cabine.

Je pense que ce sera toujours une option.
Je doute que mes efforts d'isolation minimes me donneront des niveaux de bruit Rolls Royce lol.

 

J'ai fini de couper les trous nécessaires dans la couche supérieure de l'isolation et j'ai fait un essai du tapis.

Le vieux copain qui a initialement coupé et posé le tapis n'a pas fait du bon travail. Beaucoup de trous et de bords sont de travers.
Je m'en fiche suffisamment pour remplacer les tapis, donc je vais vivre avec.
Je ne peux pas aller beaucoup plus loin avec la moitié arrière de l'intérieur tant que je n'ai pas réglé un nouveau câble de frein à main.

Du côté positif, les tapis et la nouvelle isolation sont fantastiques sous le pied, ce qui sera d'une grande aide lorsque je conduirai pieds nus.
Ce qui sera la plupart du temps. Chaque millimètre compte dans une cabine dans laquelle je rentre à peine.

Le faisceau de câbles qui traverse la cabine avait quelques fils endommagés.

J'ai réglé ça dans l'intérêt de ne pas faire sauter les fusibles toutes les 0,265 secondes et j'ai rentré le faisceau là où il est censé aller, pas sous la pédale d'accélérateur. J'ai également mis de la gaine thermorétractable sur les fils qui étaient auparavant taraudés avec des raccords Scotch pour le câblage de la remorque.
Je vais recâbler correctement la prise de la remorque plus tard.

Avec le reste de l'intérieur et sous le capot....

La prochaine étape consistera à vider le liquide de refroidissement et à rincer le système de refroidissement. Je devrai faire cela pour réinstaller le corps de chauffe dans le boîtier CVC. Et j'ai un nouveau thermostat et un bouchon de radiateur qui, je vais faire semblant, résoudront les graves problèmes de surchauffe.

 

Le plan initial sous le capot était de séparer le câblage du moteur/de l'usine, des accessoires et du gaz.
Cela ne se fera pas exactement de cette façon maintenant, le câblage des projecteurs a été intégré au faisceau d'usine, je n'aime pas la position du relais ni le porte-fusible en ligne, mais le reste du câblage est assez bon. Le seul autre câblage d'accessoires sera celui des ventilateurs thermiques.
Séparer les éléments spécifiques au gaz n'était pas trop difficile une fois que j'ai compris où allait chaque fil, ce qui facilite également le retrait, ce que je prévois de faire. Le GPL n'est plus particulièrement pratique avec beaucoup moins de stations-service près de chez moi qui en proposent.

Le câblage n'a toujours pas l'air terrible, mais comme mentionné, les éléments GPL vont sortir, donc je n'ai pas fait trop d'efforts pour que ce soit joli pour le moment.

On voit également sur la photo ci-dessus l'adaptateur de cloche d'embrayage de 36 mètres de long, qui place commodément le moteur suffisamment en avant pour que je ne puisse pas installer les thermos AU et le carénage que j'ai.
Excellent.

Une pompe à eau "courte" me donnera environ 35 mm de dégagement de plus, mais cela signifie également que la poulie de vilebrequin et tous les supports d'entraînement des accessoires devront être modifiés.

Pour l'instant, je pourrais simplement revenir aux thermos existants sans carénage.
J'ai le sentiment que la situation de surchauffe pourrait maintenant être légèrement améliorée maintenant que j'ai changé les pales du ventilateur du thermo de 14" le plus grand pour qu'elles tournent dans le bon sens.
Je sais que les thermos ne font généralement pas grand-chose à des vitesses plus élevées, mais un ventilateur "tirant" qui essaie de repousser l'air à travers le radiateur ne semble toujours pas propice à un refroidissement efficace lol.

 

Le plan initial sous le capot était de séparer le câblage du moteur/de l'usine, des accessoires et du gaz.
Cela ne se fera pas exactement de cette façon maintenant, le câblage des projecteurs a été intégré au faisceau d'usine, je n'aime pas la position du relais ni le porte-fusible en ligne, mais le reste du câblage est assez bon. Le seul autre câblage d'accessoires sera celui des ventilateurs thermiques.
Séparer les éléments spécifiques au gaz n'a pas été trop difficile une fois que j'ai compris où chaque fil allait, ce qui facilite également le retrait, ce que je prévois de faire. Le GPL n'est plus particulièrement pratique avec beaucoup moins de stations-service près de chez moi qui le proposent.

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Le câblage n'a toujours pas l'air terrible, mais comme mentionné, les éléments GPL vont sortir, donc je n'ai pas fait trop d'efforts pour que ce soit joli pour l'instant.

On voit également sur la photo ci-dessus l'adaptateur de cloche de 36 mètres de long, qui place commodément le moteur suffisamment en avant pour que je ne puisse pas installer les thermos et le carénage AU que j'ai.
Excellent.
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Une pompe à eau "courte" me donnera encore environ 35 mm de dégagement, mais cela signifie également que la poulie de vilebrequin et tous les supports d'entraînement des accessoires devront être modifiés.

Pour l'instant, je pourrais simplement revenir aux thermos existants sans carénage.
J'ai le sentiment que la situation de surchauffe pourrait maintenant être légèrement améliorée maintenant que j'ai changé les pales du ventilateur du thermo de 14" plus grand pour qu'elles tournent dans le bon sens.
Je sais que les thermos ne font généralement pas grand-chose à des vitesses plus élevées, mais avoir un ventilateur "tirant" qui essaie de repousser l'air à travers le radiateur ne semble toujours pas propice à un refroidissement efficace lol.

WTF? 😲

Foo

 

J'ai décidé que je n'aimais pas la situation des ventilateurs thermiques. Encore une fois.
Je préférerais de loin faire fonctionner 2 ventilateurs extracteurs avec un carénage, plutôt qu'un ventilateur soufflant, un ventilateur extracteur et pas de carénage.
Alors maintenant, je suis ici...

Ignorez les fils restants et les anciens fils de ventilateur qui partent dans tous les sens.

On dirait qu'il y a beaucoup de place entre le moteur et le support de radiateur, principalement parce qu'il y en a, mais cela disparaît très vite avec le radiateur, la pompe à eau et les accessoires du moteur.

J'ai acheté une pompe à eau 'courte' pour s'adapter au moteur, ce qui, en théorie, me donne juste assez de place pour les thermos AU et le carénage, et les essais jusqu'à présent semblent d'accord. Mais bien sûr, je dois maintenant changer tous les supports d'accessoires et les poulies.
L'alternateur, la pompe de direction assistée, la poulie de vilebrequin et la poulie de pompe à eau ne ressemblent en rien aux pièces typiques de small block chevy, ce qui rend l'achat de pièces qui fonctionneront un peu plus difficile. Et comme la pompe de direction assistée et l'alternateur sont tous deux plus longs que les pièces chevy/GM standard, je vais devoir trouver comment les monter là où ils n'entreront pas en conflit avec quoi que ce soit et seront maintenus à une distance de sécurité des collecteurs d'échappement.

 

J'ai eu du mal à trouver une poulie de vilebrequin adaptée à la boucherie que j'ai/que je prévois.
La plus proche que j'ai trouvée jusqu'à présent mesure 2,8" de long, j'ai besoin de 3-1/16". Je n'ai pas encore trouvé d'entretoise de 1/4" qui s'adapte à l'équilibreur comme la poulie devrait le faire. Soit je continuerai à chercher, soit j'achèterai simplement la poulie la plus proche possible, je l'enverrai et j'espère qu'elle ne jettera pas les courroies toutes les 36 secondes.

Sur une note annexe, j'ai appris de nombreuses conversions métriques en pouces décimaux, métriques en pouces fractionnaires et pouces décimaux en pouces fractionnaires.

Quoi qu'il en soit...
Les thermos AU, ou 2001 FD Falcon comme on les appelle lol, s'adaptent parfaitement en hauteur et en largeur une fois les languettes de montage coupées.
Mais ce serait trop facile, l'ute a conservé son habitude de me combattre à chaque étape, et la sortie du radiateur ne fonctionnera pas avec le thermos. Je ne peux pas couper le carénage comme prévu car la sortie et le tuyau se retrouveront dans l'un des ventilateurs.

Je pourrais faire modifier la sortie pour qu'elle convienne, mais le cœur du radiateur est assez rugueux et un radiateur ebay coûte environ 200 $. Je ne fais pas particulièrement confiance à un radiateur à 200 $, mais je ne fais pas vraiment confiance à celui-ci non plus, donc rien à perdre lol.

Comme l'entraînement des accessoires avant et le système de refroidissement étaient sortis, j'ai dégraissé et lavé à la pression le compartiment moteur et le compartiment moteur, je devrai démonter le moteur pour réparer les fuites d'huile et je préférerais qu'il soit propre pour cela.
Il s'avère que le petit bloc est beaucoup moins étanche que les moteurs Nissan auxquels je suis habitué.

 

J'ai fini par retirer les collecteurs d'échappement aussi pour traquer quelques fuites d'échappement. Ils sont différents d'un côté à l'autre pour une raison quelconque. Le collecteur droit est un collecteur Chevelle/Camaro 72-74, et le gauche est un collecteur Chevelle/Camaro/Monte Carlo 75-77. Le droit avait du silicone très brûlé autour de la bride de sortie et le gauche était fissuré sur environ 3/4 du pourtour. Cela expliquerait probablement les fuites. Ces collecteurs sont de la merde, ils sont mal assortis et ils ne seront pas là à long terme. Je m'en fiche, mais ils font un excellent travail pour étrangler le moteur et s'accoupler à l'échappement existant. Alors bien sûr, j'ai fait la mauvaise chose, de la mauvaise manière, et j'ai utilisé le MIG pour souder le collecteur fissuré. Mais je sais que c'était la mauvaise chose, ce qui fait que c'est bon. J'ai fait la "bonne" chose en perçant les extrémités de la fissure visible, en meulant la fissure, en préchauffant et en refroidissant lentement les collecteurs, mais j'ai juste utilisé du fil d'acier doux parce que honnêtement, je n'allais pas passer plus de temps ou plus de 0,03 $ de fil MIG dessus. J'ai meulé la plupart de mes péchés et de mes soudures pourries. S'ils durent jusqu'à ce que j'aie des plaques d'immatriculation, c'est suffisant.

 

Je suppose que ce n'est pas un problème pour vous. 😉🤣

 

Peut-être aurais-je dû vidanger l'huile avant de faire exploser le reste de la voiture.

Je n'ai pas vraiment beaucoup d'expérience avec les petits blocs Chevy, ou tout autre moteur américain, donc je ne suis pas très bien placé pour commenter la quantité de paillettes dans l'huile qui est normale.
Mais j'ai l'habitude de ne rien voir, ce que je suppose être normal, et j'attribuerais généralement le métal dans l'huile à un moteur qui se mange lui-même lol.

Je dois de toute façon déposer le carter pour réparer les fuites d'huile. Donc, je suppose que je vérifie les roulements du bas moteur pendant que j'y suis. Je soupçonne que ce sont les roulements du bas moteur ou les roulements de l'arbre à cames d'après la couleur.

Fcuk.

 

Je n'ai pas vraiment beaucoup d'expérience avec les petits blocs Chevy, ou tout autre moteur américain, donc je ne suis pas très bien placé pour commenter la quantité de paillettes dans l'huile qui est normale.
Mais j'ai l'habitude de ne rien voir, ce que je soupçonnerais être normal, et j'attribuerais généralement la présence de métal dans l'huile à un moteur qui se détruit.

Absolument, j'ai un peu d'expérience avec les V8 Chev et Ford, grands et petits. Passez un aimant dans l'huile lorsque vous la vidangez.

 

Si vous avez récemment fait une vidange sur un moteur qui n'en avait pas eu depuis longtemps ou qui est resté longtemps sans tourner, l'huile neuve ramassera la vieille boue avec les morceaux brillants de l'ancienne usure. Il ne s'agit pas forcément de s'auto-détruire, il pourrait simplement se nettoyer. Mais, sur le plan négatif, cette boue protège parfois les pièces usées. À l'époque où les huiles détergentes sont apparues, de nombreux moteurs sont tombés en panne à cause de cette expérience de nettoyage.

 

La substance brillante pourrait être du matériau de surface du palier principal/grand, c'est-à-dire plomb-indium, elle ne sera pas magnétique.

Oui, je soupçonne du matériau de palier en ce moment, juste en fonction de la couleur.
Il n'y a pas de cliquetis ou de tic-tac notable en haut ou en bas, il est donc possible que les paliers commencent tout juste à tomber en panne.
L'aimant aidera à tester cela, si les particules sont magnétiques, j'ai probablement de gros problèmes.

Si vous avez récemment fait une vidange sur un moteur qui n'en a pas eu depuis longtemps ou qui est resté longtemps, la nouvelle huile récupérera l'ancienne boue avec les morceaux brillants de l'ancienne usure. Ne doit pas nécessairement se manger lui-même, pourrait simplement se nettoyer. Mais, sur le plan négatif, parfois cette boue protège les morceaux usés. À l'époque où les huiles détergentes sont sorties, pas mal de moteurs sont décédés à cause de cette expérience de nettoyage.

C'est la première fois que je vidange l'huile, elle commençait à s'assombrir mais elle n'avait pas l'air trop vieille.
On m'a dit que la voiture n'était pas immatriculée depuis environ 20 ans, il est donc probable qu'elle soit restée immobile.
Le filtre à huile avait cependant un code de date de 2017, il a donc été changé au cours des dernières années au moins.
Le moteur a apparemment été reconstruit il y a 90 000 km, mais cela pourrait remonter à 25 à 30 ans à ce stade.
Je suppose que si le moteur a été démarré après avoir été arrêté, sans avoir la possibilité de créer d'abord la pression d'huile, il aurait pu fonctionner à sec pendant un petit moment.
Je croiserai les doigts pour que le moteur se nettoie ou qu'il tourne à sec jusqu'à ce qu'il crée une pression d'huile. Je peux éviter beaucoup de travail de cette façon lol.

 

Très bien, le carter est enlevé.
Il n'y a pas de gros morceaux de pièces de moteur qui traînent, ce qui est plutôt agréable.
Il y a un peu de boue à l'intérieur, et ça a l'air un peu scintillant à la lumière du soleil.

Il y a aussi un peu d'humidité. Mais je ne suis pas trop inquiet à ce sujet. Cela ne semble pas suffisant pour indiquer des problèmes de joint de culasse/culasse fissurée, juste un peu accumulé en faisant tourner le moteur pendant de courtes périodes, ou lors du dégraissage et du lavage à haute pression.
Les bielles 1 et 2 sont enlevées.
Le cylindre 1 présente quelques rayures, et le côté de poussée est usé jusqu'à la couche de cuivre.

Le cylindre 2 a l'air beaucoup mieux, mais présente encore quelques petites marques.

Le maneton de vilebrequin semble toujours en bon état. Pas de dommages visibles, pas de rayures ou d'arêtes qui accrochent un ongle, ce qui est une bonne nouvelle.
Les coussinets ont cependant perdu leur tension, ils devront être remplacés. Pas de problème tant que les autres manetons sont en bon état, je vais juste mettre de nouveaux coussinets et considérer que c'est bon.
Mieux que prévu jusqu'à présent. Je verrai à quoi ressemblent les autres bielles.
Je pourrais aussi vérifier un ou deux paliers principaux.

 

Très bien, le carter est enlevé.
Il n'y a pas de morceaux massifs de pièces de moteur qui traînent, donc c'est plutôt sympa.
Il y a un peu de boue là-dedans, et ça a l'air un peu scintillant à la lumière du soleil.
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Il y a aussi un peu d'humidité. Mais je ne suis pas trop inquiet à ce sujet. Cela ne semble pas suffisant pour indiquer des problèmes de joint de culasse/culasse fissurée, juste un peu accumulé en faisant tourner le moteur pendant de courtes périodes, ou lors du dégraissage et du lavage à pression.

Les bielles 1 et 2 sont enlevées.
Le cylindre 1 a quelques rayures, et le côté de poussée est usé jusqu'à la couche de cuivre.
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Le cylindre 2 a l'air beaucoup mieux, mais a encore quelques petites marques.
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Le maneton de vilebrequin semble toujours correct. Pas de dommages visibles, et pas de rayures ou d'arêtes qui accrochent un ongle, ce qui est une bonne nouvelle.

Les coussinets ont cependant perdu leur tension, ils devront être remplacés. Pas de problème tant que les autres tourillons vont bien, je vais juste mettre de nouveaux coussinets et considérer que c'est bon.

Mieux que prévu jusqu'à présent. Je verrai à quoi ressemblent le reste des bielles.
Je pourrais aussi vérifier un ou deux paliers principaux.

Bon travail, et vos photos se sont affichées.

 

Les 6 autres grosses extrémités ne sont pas terribles. Pas génial, mais ça pourrait être pire.
Les roulements ont tous perdu de la tension, comme pour les cylindres 1 et 2, et la plupart des roulements se sont collés au vilebrequin plutôt que de se détacher avec le chapeau/la bielle.
Malheureusement, j'ai trouvé quelques petites marques sur le vilebrequin. Pas idéal étant donné que je ne peux pas sortir le moteur pour le moment.

Mais au moins, je l'ai détecté avant que des dommages majeurs ne se produisent. J'imagine que le moteur aurait fait tourner un roulement avant longtemps.

Cylindres 3 et 4

Cylindres 5 et 6

Cylindres 7 et 8

Je n'ai pas encore retiré les chapeaux principaux, je suis un peu inquiet de les remettre en place et de tordre un peu le vilebrequin, je ne pourrai pas soulager le tout puisque le moteur est toujours dans la voiture et branché à la transmission.
Mais étant donné que ces roulements ont également probablement perdu de la tension, je devrais probablement retirer les chapeaux principaux pour remplacer les roulements. De plus, tout ce qui est passé par les roulements de bielle est également passé par les paliers principaux.

Et comme je l'ai dit précédemment, je ne peux pas sortir le moteur, donc je pourrais essayer d'éliminer les points hauts sur le vilebrequin avec du papier de verre ou du tissu émeri avec le vilebrequin en place. Et je suppose que cela signifie que je vais installer de nouveaux roulements sur l'allée. Ce qui ne sera pas amusant.
Mais c'est comme ça. Au moins, le moteur est récupérable jusqu'à présent.

 

Pourquoi vous inquiétez-vous du serrage des chapeaux de palier principaux ?

 

Pourquoi vous inquiétez-vous de serrer les chapeaux de palier principaux ?

Je suis juste inquiet de tordre légèrement le vilebrequin hors de sa position lors du serrage.

Quoi qu'il en soit, la curiosité a pris le dessus et j'ai retiré un chapeau.
Je vais desserrer tous les chapeaux et serrer correctement le vilebrequin maintenant, ce qui sera plus facile que je ne le pensais au départ. Les chapeaux tombent pratiquement de cette chose par rapport à un SD, j'aurais pensé qu'il y aurait eu un ajustement beaucoup plus serré là où ils s'indexent sur le bloc.

Le palier principal que j'ai retiré avait encore de la tension, une certaine usure, mais pas trop mauvais. Je vais probablement simplement les réutiliser plutôt que de les remplacer car rouler les coquilles de roulement supérieures semble être un PITA.

 

Mettre un jeu de paliers principaux et de bielles peut être pénible, mais au moins vous savez que tous les roulements sont bons.

 

mettre un ensemble de paliers principaux et de bielles peut être pénible, mais au moins vous savez que tous les roulements sont bons

Oui, c'est vrai.
Je vais probablement aussi acheter des paliers principaux.
Je verrai si je peux les rouler, ou dans le pire des cas, j'attendrai de pouvoir mettre le ute dans l'abri et de faire les paliers principaux ensuite.

 

J'ai retiré les bougies pour faciliter le démarrage du moteur pendant que j'étais en dessous.
Elles ont l'air belles et uniformes, ce qui est une bonne nouvelle.

Il y avait un peu d'huile sur les filets, mais je pense qu'ils étaient lubrifiés, car aucune des bougies ne présente de signes d'entrée excessive d'huile.
Elles sont réglées assez serrées, mais est-ce que ce serait une chose liée au GPL ?

En tournant le moteur à la main, on dirait qu'il a une bonne compression, et il ne saute pas sur le démarreur, donc je suis presque sûr que tous les cylindres sont en bon état.

Aussi inquiétants que soient les roulements et les paillettes. Je pense avoir évité des dommages majeurs au moteur et avoir sinon un moteur en bonne santé.
Je me sens beaucoup mieux aujourd'hui qu'hier.